Историческая имиджелогия советского немца

Автор текста: Валерий Кондаков |

В данном тексте образ советского немца  исследуется с точки зрения исторической имиджелогии –  науки о формировании имиджа (образа). В качестве аудитории имиджа рассматривается «советское общество» 30-70-х гг., а в качестве предмета – «советские немцы»[1].

Уникальность советских немцев заключается в том, что юридически они являлись частью так называемого советского народа, а этнически были представителями национальности, которая имела свое территориальное образование за пределами СССР.

Советская власть формировала и трансформировала образ советского немца (как и другие подобные образы) с помощью многочисленных инструментов влияния (периодическая печать, литература, искусство). Здесь мы рассмотрим только один, но самый значимый, в силу своей уникальной коммуникативной природы, инструмент пропаганды – кинематограф…

Читать полную версию (PDF): Историческая имиджелогия советского немца

Historical imageology of Soviet Germans (Volksdeutsche)

Summary:

Text by Valery Kondakov

This article is about the image of the Soviet Germans in terms of historical imageology — the science of creation the image. As the audience viewed the «Soviet society» of 30-70s., and as a subject — «Soviet Germans.»

Soviet power has created and transformed the image of the Soviet Germans (and other similar images) using the many tools of influence (the press, literature, art).This article shows only one, but the most significant, because of its unique nature of communication, a tool of propaganda — cinema.
Conclusions:
1) The Soviet Germans were strongly associated with Germany and used as figure in the diplomatic game between the two countries. Often, no distinction was made between the Soviet Germans and Germans (from Germany).
2) The dates of changes in the relations between the Soviet Authorities and Soviet Germans associated with the timing of the Olympics in the former Axis: 1956 — Winter Olympics in Italy, 1964 — Summer Olympics in Japan, 1972 — Summer Olympics in Germany. This is probably due to the fact that at this time is traditionally active peacekeeping trends in the international negotiations.
3) The main role in relaying the official image of Soviet German cinema was playing. Each stage corresponded to a movie (or group of films).

Four stages of these changes:
— Pre-war phase (Winter 1933 — Summer 1941.) — A time when the Soviet Germans, like other Germans, are not totally associated with fascism (Nazism). The division lay in the field of social status, not ethnicity. This is consistent Soviet films about Nazi Germany («Professor Mamlok» and «Family Oppenheim»).
— War and the postwar phase (autumn 1941 — winter 1955.) — A time when the Soviet Germans were subjected to persecution. Images of the Soviet Germans and German (from Germany) were mixed in the minds of the people. All Germans were declared guilty, the word «German» has become synonymous with the word «fascist.» Photographic images of Germans from the movie “Secretar raikoma” («The Secretary of the District Committee»), “Podvig razvedchika” («The feat of intelligence»), etc. were filled with total idiocy and people hate.
— During the «Ottepel» (winter 1956 — leto1964 years.) — Time «quiet rehabilitation», culminating in the removal of charges of treason. Soviet Germans (with the exception of the Volga Germans), began to return to the pre-war places of settlement. The Germans gradually began to be divided into good (socialists, antifascists) and bad (Nazis). The image of Richard Sorge, imprinted on the silver screen (thanks to the film «Who are you, Dr. Sorge?») and life (thanks to numerous newspaper publications) influence on the rehabilitation of the Germans in the Soviet people’s perceptions.
— The period of “Zastoy” («stagnation») (Summer 1964 — Summer 1972.) — Time to continue «quiet rehabilitation», culminating in a resolution of the Volga Germans to return to the pre-war places of residence. All Soviet Germans finally become full citizens (with full civil rights). It creates a lot of realistic films about the war, in which the Soviet people to fight with real (not caricatures) Germans. At this time, especially popular films about spies, which should be allocated among the seemingly realistic movie serial “Semnadtsat mgnoveniy vesni” («Seventeen Moments of Spring»). It reappear humane Germans, who even helped Russian

Регенсбург — всемирное наследие ЮНЕСКО

Севернее Альпийских гор, к северу от Мюнхена на благодатных землях Баварии по двум берегам Дуная расположился город, история которого очень древняя и интересная. В 176 году, как гласит надпись на каменной плите, хранящейся сейчас в Историческом музее города, по приказу императора Марка Аврелия была основана крепость «Castra Regina». Так начался римский период истории города, который продлится до 500 года.

Но задолго до того, как римляне отвоевали земли на берегах Дуная, здесь, в изгибе реки, жили кельты. Одно из их поселений называлось «Radasbona» (Радасбона). С 500 примерно по 1200 года город был резиденцией баварских герцогов и епископов, а в 1207 году по воле короля Филиппа Швабского Регенсбургу был пожалован статус «имперского города». Фридрих II в 1245 году подтвердил право горожан на самоуправление с возможностью иметь бургомистра и совет. За свою долгую историю этот небольшой городок успел побывать еще и столицей княжества Регенсбург и баварской провинцией.

Сегодня исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас его можно смело назвать городом студентов — практически каждый пятый житель грызет здесь гранит науки, поэтому здесь оживленно и весело.

В центральной части довольно тихо и спокойно. Я приехала в город на поезде. От Hauptbahnhof (главный вокзал) можно попасть сразу в центр города, пройдя минут пять пешком в сторону Maximilianstrasse (Максимилианштрассе). Пожалуй, начну свой рассказ с  самой известной  достопримечательности города — Собора Св. Петра, к которому мы и держим сейчас свой путь.  Как только вы окажетесь на улицах старого города, может возникнуть ощущение Средневековья: девушки на время почувстчуют себя в роли принцесс или фрейлин, а юноши — князей или королевичей. Вернуть вас к реальности смогут пестрые вывески современных магазинов, расположенных на первых этажах старинных домов.

Свернув с оживленной Максимилианштрассе налево, в сторону Герцогского двора, вы окажетесь на небольшой площади, где внимание привлекают два объекта — возвышающаяся башня и за ней  — легко узнаваемые очертания готического собора. Римская башня, как ее называют, находилась ранее на Герцогском Дворе. Сейчас трудно сказать, действительно ли она была построена римлянами, однако название осталось.

Римская башня и ц. Св. Ульриха

Два острых шпиля башен собора можно увидеть еще издалека — это Собор Св. Петра, или Regensburger Dom (Регенсбургский Собор) — шедевр готической архитектуры. Строился он почти 300 лет (если не считать башни, которые были закончены в 1869 году) — с 1275 по 1634. Готическая архитектура вызывает у меня восхищение и уважение — она величественна по размерам, но в то же время, воздушна и ажурна, чем не может похвастаться, пожалуй, ни один поздний стиль. Кружевные башни собора Св. Петра, множество ажурной лепнины и барельефов — все это приковывает взгляд, заставляя снова и снова рассматривать его детали. Внутреннее убранство, не смотря на общий протестантский толк, все-таки частично приобрело барочные очертания, что, впрочем, не испортило его интерьеров. В Соборе сохранились витражи XIV века. На мой взгляд, готика прекрасно отвечала задачам церкви, вызывая в человеке благоговейное ощущение.

Вход в Собор Св. Петра

Собор Св. Петра

Возможно, мой путь покажется несколько хаотичным — передвижение происходило по принципу — «Там что-то интересное, надо посмотреть!» И хотя отправной точкой служил вокзал, путь как-то быстро свернул от стандартных туристических маршрутов.

Фонтан в Епископском Дворике

Изучив и посмотрев Собор, предлагаю отправиться в сторону Дуная, завернув вначале посмотреть на епископский дворик — он по пути, примыкает к Собору. Прекрасное средневековая постройка, в которой сегодня находится гостиница. Здание прекрасно сохранилось, в центре дворика — фонтан со скульптурой. Здесь все еще украшено еловыми ветками — следы Рождественских украшений. Из епископского дворика можно выйти на улицу через римские ворота. К северу от Альп сохранилось только двое таких ворот. Часть римской стены и ворота сейчас входят в стены бывшей епископской пивоварни.

Римские ворота, оставшиеся от крепости "Порта Претория"

Выйдя из ворот, давайте свернем налево и, дойдя до милой керамической мастерской, где можно увидеть множество прекрасной посуды и маленькие глиняные модели каминов, повернем к речке. Кстати, рекомендую изучить ассортимент продаваемой керамики, можно пообщаться с мастерами. Они могут рассказать много интересного.

Керамическая мастерская рядом с Каменным мостом

К Каменному мосту — шедевру средневековой навигационной архитектуры — надо пройти через Torturm (Воротная башня, единственная сохранившаяся из трех оборонительных башен). Она была воздвигнута в 1300 году. Во время тридцатилетней войны она была сильно повреждена, но позднее восстановлена. В народе эту башню прозвали Schuldturm (Долговая башня), потому что когда-то камеры башни служили еще и для отбывания сроков наказания должниками. Они же, сидя там, просили милостыню, опуская через окна кружки на веревках.

Каменный мост. вид с набережной.

Каменный мост — старейший из сохранившихся в Германии. Он был наведен для прохода Крестоносцев во второй Крестовый поход. Он был возведен за невероятно сжатые для того времени сроки — его строили с 1135 по 1146 года. Опорами для моста служат 14 каменных быков, для которых в русле реки были сделаны стреловидные  островки, укрепленные снизу дубовыми сваями. Этот мост стал прообразом мостов в Лондоне, Праге, Дрездене и Авиньоне. В конце Второй Мировой, во время отступления  войск Вермахта, 23 апреля 1945, мост был частично взорван (в районе 2 и 11 опор). К счастью, эти разрушения удалось восстановить, хотя это и длилось до 1976 года.

Вид с Каменного моста на противоположный берег

Пройдя через мост (сейчас левобережная его часть находится в стадии реставрации, можно немного прогуляться по жилым кварталам — в небольших немецких городках сказочная частная архитектура — на мой взгляд она требует такого же внимания, как и городские постройки.

Вернувшись в Старый город через мост, предлагаю немного побродить по улочкам, прежде, чем пойти к Историческому музею города. Наверняка, вы уже проголодались, а посему можно сделать небольшую остановку в каком-нибудь кафе или закусочной. Сейчас здесь настолько богатый выбор кухонь мира, что может угодить любому даже самому изысканному гурману. Желающие попробовать местную еду еще и в старейшей закусочной — сосисочной города, могут пообедать в Historische Würzküche (Историческая Колбасная кухня) прямо рядом с Каменным мостом! Это, возможно, первое предприятие общественного питания в Германии, существует с 1146 года. Вот уже более 850 лет здесь потчуют жареными колбасками, горчицей и кислой капустой собственной закваски. К слову сказать, колбаски с квашеной капустой — очень распространенное здесь блюдо.

Дом под названием "Голиаф-Хаус"

Ну, если вы уже перекусили и полны снова сил, тогда мы отправляемся дальше. По дороге к Историческому музею, пожалуй сделаем небольшой крюк, чтобы посмотреть на дом с потрясающе красивой росписью 1573 года, выполненной Мельхиором Боксбергером.  Изображение на стене дома поражает своей живописностью и проработанностью. Эта фреска дала дому имя — теперь его зовут Голиаф-хаус.

Мне кажется, Что по городу нужно передвигаться исключительно внимательно разглядывая все дома. На них могут встретиться интересные рисунки или памятные доски, как например, в одном из домов когда-то останавливался Гёте во время своих путешествий, о чем гласит памятная доска на доме.

Не забывайте заглядывать в различные дворики и переулочки. в средневековых городках есть такие улочки, по которым может пройти один человек, максимум, двое. В таких закутках можно встретить интересные вывески или рисунки на стенах.

Но, вот мы дошли до Исторического музея. Любители древностей и истории найдут здесь много интересного. Здесь представлена информация обо всех этапах истории города, начиная с кельтов.

В музее прекрасная коллекция гравюры XVI века, в том числе и Дюрера. Украшения и керамика римского и более ранних периодов, музей интересен не только взрослым, но и детям. Здесь выставлены не только находки из раскопок, но сделаны модели римского жилища, есть макет постройки крепости. Ювелирные украшения, керамика, предметы быта и обихода — все это очень интересно и увлекательно.

После музея рекомендую посетить замок князей Thurn-und-Taxis, специально оставила на десерт этот лакомый кусочек города. Дело в том, что здесь есть Schatzkammer (Кладовая драгоценностей). Яркое многообразие фарфора и ювелирных табакерок поражает воображение. К сожалению, фотографировать там нельзя, но, если закрять глаза, то в мыслях легко воссоздается вся та маленькая комнатка, в которой в атмосфере полумрака хранятся эти драгоценности. Коллекция оружия поражает своим многообразием и красотой — резные стволы, пистоли и др. — все это украшено инкрустациями или росписями. Перед замком разбит прекрасный парк. Когда-то это семья была практически монополистом почтовых услуг. Позднее они получили земли в Регенсбурге и осели здесь. Сейчас семья владеет пивоварнями, где варят очень вкусное пиво. К сожалению, не смогла попасть на обзорную экскурсию по замку, но это не страшно! Есть повод вернуться! ;)

И в завершение — в Регенсбурге огромный университет и колледж, большое количество студентов, своя футбольная команда. Это город, где жил Дон Жуан, а сейчас стоит его памятник. В городе много разных новых скульптур, есть стены с граффити. И, конечно же, какой современный город без моста с замочками для новобрачных! Я уверена, что надо будет приехать сюда еще раз, есть еще много мест в городе и окрестностях, которые стоит посмотреть!

 

Ольга Гребенникова, 2012 год

Прогулки по Мюнхену

часть 1-я

Каждый раз, приезжая в новый город, мы стремимся узнать как можно больше о нем, больше увидеть и изучить. Я люблю путешествовать и всегда с удовольствием отправляюсь в любое место. Так получилось, что за последние полтора года я часто езжу именно в Мюнхен. Для кого-то это город — «колыбель фашизма», для кого-то город олимпиады 1972. Каждый видит его по-своему. Есть места, которые важны. Для всех, есть те, которые особы для отдельных людей. Я не буду писать подробно про Пинакотеки и Немецкий музей. Скажу лишь, что будучи здесь, нельзя не посетить этих мест: одно — прекрасное собрание живописи от Средневековья до начала XX века (Старая и Новая Пинакотеки) и ретроспектива искусства и дизайна XX века (Пинакотека Модерна); второе — музей человека и природы. Оба эти места заслуживают отдельных заметок.

Я расскажу про Мюнхен, каким его вижу и люблю я. Для меня это город, столица земли Бавария, в окрестностях которого творили художники общества «der Blaue Reitter» («Голубой всадник»), город, в котором есть Фонд Глазунова, где живут еще дети русских эмигрантов первой волны — бабушки-аристократки, которым сейчас по 80 — 90 лет, это место с прекрасной архитектурой и милыми приветливыми людьми. Это город, из которого видно Альпы, если забраться на «Старого Петра» — большую башню в Центре города, с которой открыв прекрасная панорам. Здесь построен прекрасный спортивный комплекс «Олимпийский Парк», а недавно появился еще и большой стадион — прекрасный образец спортивной архитектуры.

Если у вас достаточно времени, обязательно начните знакомство с Центра города. Сейчас трудно себе представить, но после Второй Мировой войны этот город был практически разрушен, остались только единичные здания. «Почему же город выглядит, как старинный?» — спросите вы, — «Почему столько готических и романских соборов, зданий в стилях классицизм, барокко, рококо, модерн?» И ваше удивление будет понятно — откуда это все, если город был разрушен, поля вокруг были похожи на решето?

Мюнхен после бомбардировок. 1945 г.

Разгадка кроется в том, что баварцы очень чтут свою культуру и традиции. Поняв в конце войны, что они проигрывают, и войска союзников не будут щадить здесь ничего, местные жители стали ходить и фотографировать свой город, все здания и элементы декора. Кроме того, властями были вывезены в Австрию планы и документы по городу и архитектуре. Благодаря общей любви жителей и властей города к своей малой Родине, мы видим сейчас Мюнхен именно таким, каким он был до варварского налета американцев.

Пройдясь по Мариенплац, посмотрев старую с красивыми часами, которые играют в 11:00 и в 17:00, представляя нам целую театральную постановку с шутами и монахами, и новую Ратуши, отправляйтесь по Резиденцштрассе в сторону Одеонсплатц. По дороге не забудьте свернуть немного вправо, на площади перед Резиденцией — сейчас тут находится музей с прекрасным собранием ювелирных работ, справа будет Национальный Театр, о котором я тоже напишу отдельно. Дойдя же до Одеонсплатц, не поленитесь свернуть вправо, погулять по Хофгартен. В галерее у самого входа — фресковая живопись, иллюстрирующая моменты из жизни династии Wittelsbach. Работы эти сделаны 20 учениками Петера фон Корнелиуса (1783 — 1867), президнта Академии искусств. Если пройти вдоль галереи и свернуть направо, то в центре будет выход из сада. Рекомендую прогуляться в Сад Поэтов (Dichtergarten). Тут не только красиво, но можно увидеть памятники Конфуцию, Шопену, Гейне и Тютчеву. Пройдя его насквозь, можно снова вернуться в Хофгартен и отправиться дальше смотреть центр города или свернуть в сторону Английских садов.

Кауфингерштрассе

Сегодня, я думаю, мы вернемся в центр и посмотрим два Высших учебных заведения на Людвигштрассе. Сначала мы дойдем до Университета Святого Максимилиана — здесь всегда много студентов, оживленно и весело. Это старейший университет Баварии, очень красивый внутри и снаружи. Перед входом в университет — фонтан, вместе со зданиями на противоположной стороне улицы они образуют ансамбль, имея полукруглые формы в этой части здания, можно зайти внутрь и посмотреть, что там.

Если у вас осталось время и не угасло желание, давайте отправимся в Академию Изобразительных Искусств. Для этого, выйдя из университета, свернем налево и еще раз налево. Нашему вниманию предстанет величественное здание в классическом стиле с высоким крыльцом и подъездами с двух сторон. Это Храм Искусства — здесь учатся художники, архитекторы, фотографы и ювелиры. В небольших группах, у профессоров, молодые дарования учатся свободно мыслить и переносить эту мысль в те материалы и форму, которые им ближе. Вы можете свободно попасть в мастерские, пообщаться с учащимися. Я думаю, что на сегодня достаточно.

Хофгартен. photo: Christoph Fritz

Рекомендую, выйдя из Академии, пойти на обед. Если вам хочется попробовать местную кухню — вернитесь на Мариенплатц и, повернув на Кауфингерштрассе, дойдите до Ресторана Августинер (старинный ресторан немецкой, баварской, кухни). Или вы можете на Мариенплатц свернуть налево и, пройдя через ворота, пойти на Виктуаленмаркт — место, где не только можно купить много разных вкусностей у крестьянских хозяйств, но посетить своего рода, пивные садики — вы сможете за меньшие деньги полакомиться немецкой кухней! Желаю вам приятного аппетита и хорошего вечера;) До встречи на следующей прогулке, когда мы пройдемся по Английским Садам, посетим Олимпийский парк и музей BMW.

Виктуаленмаркт

Доменико Куальо. Вид на Виктуалиенмаркт

Ольга Гребенникова 2012